Problemi z avtom

[cahaa]

no vse lepo pozdravljam, imam pa probleme ki mislim da se bodo tukaj rešili. mi imamo peugeota 807, ki je skoraj enak avto kot c8, samo zunanjost drugačna. in sicer avto je letnik 05 in ima asr, tempomat... pa tega ne znam vkljuæiti oz. izključiti. v navodilih piše da se to dela z ročico, ki je pri volanu, ampak z njo lahko upravljamo le radio. tako da sprašujem ali to ni priključeno, ali je še kje kakšen gumb... hvala za vsakršno pomoč. :emot112:

[aygo]

Tempomat se upravlja z ročico na levi strani ob volanu,radio z ročico na desni strani ob volanu:

[cahaa]

aha, samo te ročice pa ni. vseeno hvala

[Gox]

aha, samo te ročice pa ni. vseeno hvala

Potem pa verjetno ta opcija "tempomata" v vašem avtu ni montirana.

Lp
Goran

[cahaa]

ja sam na števcu pa je tisti znak za tempomat

[grozny]

alora ste kupovali mačka u žaklju.
ikona še ne pomeni da tempomat je. ali pa je ročka odlomljena-kako nimam pojma

[Roberto1]

Pozdrav!
Ko smo že pri tempomatu. Pri picassoju sem ga imel in je odlična zadeva, vsaj meni je. Zdaj imam P807 in me zanima če kdo ve koliko pride vgradnja tempomata.
LP
Roberto

[grozny]

ma js sm ču pravit da v bistvu morajo na servisu samo odblokirat softwer in montirat in priklopit ročico in to je to.

[garac]

poglej v temo novi Berlingo, mislim, da je bila kar poceni naknadna vgradnja

[borisk]

Pozdrav!
Ko smo že pri tempomatu. Pri picassoju sem ga imel in je odlična zadeva, vsaj meni je. Zdaj imam P807 in me zanima če kdo ve koliko pride vgradnja tempomata.
LP
Roberto

Ročico tempomata (levo od volana) lahko vgradiš brez težav: odviješ 3 vijake (torx 20) na spodnji strani volanske obloge, snameš spodnji del plastične obloge, z olfo izrežeš označeno odprtino za ročico, nato snameš (iztakneš) čep, ki je vtaknjen v konektor levo od volana, in na njegovo mesto vtakneš ročico tempomata; nato lepo pazljivo zložiš nazaj pokrov, zašraufaš in opravljeno. Mimogrede: ročica tempomata stane okoli 60 EUR.

Da pa bo tempomat sploh deloval, mora avto ali imeti ESP, ali pa moraš vgraditi še dodatno stikalo na zavornem pedalu (pod podvolansko oblogo). Konektor za to stikalo (rdeče barve) je že v avtu - tam nekje pri obstoječem stikalu za stop luči.

Potem pa je treba tempomat le še pripoznati. To lahko naredijo na servisu (ali pa pri meni) - potrebuješ namreč Proxio ali Peugeot PLANET.

Je pa tempomat res zelo uporabna (in koristna) stvar - in verjeli ali ne:
moj C8 2,0HDI ob uporabi tempomata porabi tudi do 1 l na 100km manj!!!:emot112:

Pa še tole: rumena kontrolna lučka za vključen tempomat je že vgrajena v vsakem EV2 (nahaja se v desnem spodnjem vogalu nadvolanskega panela s kontrolnimi lučkami).

[janc2]

2.0 hdi motor,  79 kw?
moj je takšen in moram rečt da je zelo len, to ne mislim med vožnjo ampak ko stojim na mestu in pohodim gas kar rabi sekundo, da ugotovi da sem pohodu gas pa še potem čisto počas nabira obrate.Ga imam pa od včeraj.
a je kaj narobe ali  je to normalno za ta motor?

lp

[borisk]

Pozdravljen!

Prvo kot prvo te vprašam: a ima avto narejen kakšen servis?
Oziroma kdaj ga je imel nazadnje narejenega?
Tukaj mislim na menjavo filtrov goriva, olja, zraka... in olja v motorju.
Zamašen filter zraka ti naredi celo štalo...

Naslednja stvar je pritisk v gumah: 3,0 bare, sicer se bolj vališ kot voziš.

No, tudi spuščena ročna zavora je priporočljiva (ne se smejat, ker je velikokrat zablokirana žica zadnje leve zavore vzrok za to, da avto "nima moči"...). Preveri, če zategnjena ročna zavora sploh popusti!

Včasih se pojavi problem z merilnikom pretoka zraka (ni ravno pogost pojav).
Ta ima za posledico dejstvo, da gre avto samo tja do 130km/uro - pa še to zelo težko in počasi....

Opa, pa še na FAP filter sem pozabil: če imaš tip motorja RHT (najdeš v številki šasije, npr. VF3EBRHTB13012345), to pomeni, da imaš filter trdih delcev (FAP), ki je cel hudič, če mu zmanjka tekočina urea, ki skrbi za izgorevanje saj v izpušnem sistemu, nato pride do zamašitve izpuha in avto spet ne gre nikamor... samo to napako itak že prej javi na displeju (sporočilo "FAP fault" ali pa "Exhaust fault").

Sicer pa je še eno dejstvo pri dizlih neizogibno: če še nikoli do zdaj nisi vozil dizla in si navajen samo bencinarjev, potem se boš moral malo skulirati in se privaditi na način delovanja dizlov: vsi dizli tega sveta imajo počasnejši odziv, kot bencinarji. Pri bencinarju samom pipneš stopalko za plin in motor se zavrti kot čebelica, pri dizlih je to bolj počasen proces (zaradi načina vbrizgavanja in izgorevanja nafte).

Pa še na eno stvar ne pozabi: dizla nimaš kaj priganjati čez 3000 obratov, pri Eurovan-u HDI (2,0 ali 2,2) je celo do 2500 obratov čisto zgornja meja, ker je navor - to je zmožnost vlečenja oziroma pospeševanja, največja že pri 1750 obratih. TO prevedeno pomeni, da avto pri 1750 obratih najbolj "potegne", nadalje pa to pomeni tudi, da avto bolj vleče v tretji prestavi pri 1800 obratih kot v drugi prestavi pri 3000 in več obratih.
To razlagam zato, ker sem nedolgo nazaj srečal modela, ki je na preizkusni vožnji non stop tiščal avto na 4000 obratov (še dobro, da ima motor pri 4200 obratih vgrajeno elektronsko zaščito proti previsokoim obratom), poleg pa se še pritoževal, da avto čisto zanič vleče. Po dveh kilometrih sem ga ročno odstranil izza volana in mu pokazal, kako se vozi dizla in bil je čisto začuden, kako da avto vleče tako dobro pri nizkih obratih...

Pa še to: jaz imam sicer 2,0 motor (tip RHW - brez FAP-a), s pametjo od 120 konjskega motorja, ki je zelo navdušujoča reč, pa še poraba se je v zadnjih treh mesecih znižala za vsaj pol litra na 100km. To ti lahko uredim za male pare...

Kaj naj ti rečem: pridi kaj okoli pa boš probal, kako dela pravilno delujoč motor. Za dogovor mi pošlji PM.
:funny34d:

Srečno vožnjo in LP!

Boris

[janc2]

Pozdravljen!

Prvo kot prvo te vprašam: a ima avto narejen kakšen servis?
Oziroma kdaj ga je imel nazadnje narejenega?
Tukaj mislim na menjavo filtrov goriva, olja, zraka... in olja v motorju.
Zamašen filter zraka ti naredi celo štalo...

Naslednja stvar je pritisk v gumah: 3,0 bare, sicer se bolj vališ kot voziš.

No, tudi spuščena ročna zavora je priporočljiva (ne se smejat, ker je velikokrat zablokirana žica zadnje leve zavore vzrok za to, da avto "nima moči"...). Preveri, če zategnjena ročna zavora sploh popusti!

Včasih se pojavi problem z merilnikom pretoka zraka (ni ravno pogost pojav).
Ta ima za posledico dejstvo, da gre avto samo tja do 130km/uro - pa še to zelo težko in počasi....

Opa, pa še na FAP filter sem pozabil: če imaš tip motorja RHT (najdeš v številki šasije, npr. VF3EBRHTB13012345), to pomeni, da imaš filter trdih delcev (FAP), ki je cel hudič, če mu zmanjka tekočina urea, ki skrbi za izgorevanje saj v izpušnem sistemu, nato pride do zamašitve izpuha in avto spet ne gre nikamor... samo to napako itak že prej javi na displeju (sporočilo "FAP fault" ali pa "Exhaust fault").

Sicer pa je še eno dejstvo pri dizlih neizogibno: če še nikoli do zdaj nisi vozil dizla in si navajen samo bencinarjev, potem se boš moral malo skulirati in se privaditi na način delovanja dizlov: vsi dizli tega sveta imajo počasnejši odziv, kot bencinarji. Pri bencinarju samom pipneš stopalko za plin in motor se zavrti kot čebelica, pri dizlih je to bolj počasen proces (zaradi načina vbrizgavanja in izgorevanja nafte).

Pa še na eno stvar ne pozabi: dizla nimaš kaj priganjati čez 3000 obratov, pri Eurovan-u HDI (2,0 ali 2,2) je celo do 2500 obratov čisto zgornja meja, ker je navor - to je zmožnost vlečenja oziroma pospeševanja, največja že pri 1750 obratih. TO prevedeno pomeni, da avto pri 1750 obratih najbolj "potegne", nadalje pa to pomeni tudi, da avto bolj vleče v tretji prestavi pri 1800 obratih kot v drugi prestavi pri 3000 in več obratih.
To razlagam zato, ker sem nedolgo nazaj srečal modela, ki je na preizkusni vožnji non stop tiščal avto na 4000 obratov (še dobro, da ima motor pri 4200 obratih vgrajeno elektronsko zaščito proti previsokoim obratom), poleg pa se še pritoževal, da avto čisto zanič vleče. Po dveh kilometrih sem ga ročno odstranil izza volana in mu pokazal, kako se vozi dizla in bil je čisto začuden, kako da avto vleče tako dobro pri nizkih obratih...

Pa še to: jaz imam sicer 2,0 motor (tip RHW - brez FAP-a), s pametjo od 120 konjskega motorja, ki je zelo navdušujoča reč, pa še poraba se je v zadnjih treh mesecih znižala za vsaj pol litra na 100km. To ti lahko uredim za male pare...

Kaj naj ti rečem: pridi kaj okoli pa boš probal, kako dela pravilno delujoč motor. Za dogovor mi pošlji PM.
:funny34d:

Srečno vožnjo in LP!

Boris

Hja,servis je bil narejen na pooblaščenem servisu pred 10.000km oz. pol leta, kaj je bilo menjano?
-olje, oljni filter in filter za cvetni prah
filter za gorivo in zračni filter ni bil zamenjan

Imam filter trdih delcev, ga bom mogu it mal na avtocesto pregont, ker je začel nekaj javljati v nemškem jeziku o nekem filtru

Ali se senzor pretoka zraka da očistit, če je zapacan?

Drugače sem pa že dolga leta na dizlih, ampak moram rečt da so bili vsi bolj poskočni kot tale moj, tako da izkušenj z dizli mi ne manjka.
Radoveden sem predvsem zato, ker mi je prodajalec dal garancijo in če je kaj takega bi jo rad tudi izkoristil, da se stvari uredijo.
Drugače pa je verjetno (bil)tvoj motor istih konjev pred čipanjem kot moj.
Mamljiva ponudba, koliko pa kaj to pride... lahko na PM...da vidim če se mi splača it v to...
vsekakor me pa zanima kako mora delati  pravilno delujoč motor...:emot182:
aditiv za fap je bil dodan na pooblaščenemu servisu prejšnji teden.

aja, avto ima prevoženih 200.000 km letnik 2003, je pa citroenov dvojček -807

Hvala in lp
Janez

[borisk]

Hja,servis je bil narejen na pooblaščenem servisu pred 10.000km oz. pol leta, kaj je bilo menjano?
-olje, oljni filter in filter za cvetni prah
filter za gorivo in zračni filter ni bil zamenjan

Imam filter trdih delcev, ga bom mogu it mal na avtocesto pregont, ker je začel nekaj javljati v nemškem jeziku o nekem filtru

Ali se senzor pretoka zraka da očistit, če je zapacan?

Ojla!

Torej: nov filter zraka in filter goriva te staneta manj kot 50-EUR.

Nadalje: tista napaka s FAP filtrom vsekakor ni bila dokončno odpravljena samo z dolivanjem tekočine. Avto je treba priklopit na tester in z računalnikom pogledat, kaj je še narobe (in tudi vnesti v računalnik podatek, da je bil aditiv sploh natočen!). Skoraj vedno je napaka skrita tudi v senzorju za štetje dolivanj goriva (pod dolivnim grlom za gorivo). Ta ima konektor (z električnimi kontakti) spodaj pri zadnjem levem kolesu in najbrž je logično, da kontakti tega senzorja močno korodirajo po 5 in več letih (tudi pri tri leta starih avtomobilih ga je že treba včasih zamenjat..). Senzor stane cca 35-.EUR in kot sem že rekel - še delo s testerjem. Zato ti tudi še vedno na displeju javlja napako FAP fault (ali karkoli že piše - tudi v nemščini pomeni enako).
In samo z vožnjo ("prekurjenjem" izpušnega sistema) se napaka ne bo odstranila. Žal tako je. Vsekakor priporočam najprej obisk servisa, nato pa tiščanje po avtocesti... in če še ne bo šlo uredu, potem -->:breaking_pc:

Merilnik pretoka zraka se žal ne da očistit, ker največkrat razpade (vsaj) ena od dveh merilnih žičk v njem - in edina rešitev je menjava celega kosa. Original stane cca 260.-EUR, jaz ti lahko priskrbim (neoriginalni a 100% odgovarjajoč) merilnik za 80.-EUR.

Spet sem se razpisal kot Ivan Cankar...

OK, uživaj in srečno!

[leina]

vozis avto z 1800kg velikim upornim koeficientom in ti od 110km pricakujes poskocnost???
pol moras kupit 3.0 v6
:Hammer3: